Монтаж кровли из профнастила, выбор материала, подготовка и установка 2025
Монтаж кровли из профнастила – работа, требующая не столько силы, сколько точного понимания процесса и внимания к деталям. Дилетантский подход здесь неминуемо ведет к протечкам и сокращению срока службы всего кровельного пирога. Начинать нужно не с закупки материала, а с ревизии стропильной системы. Плоскость скатов должна быть идеальной. Любые прогибы стропил или неровности обрешетки проявятся на финишном покрытии, создавая визуальный дефект и точки напряжения в металле.
Первый и основополагающий слой – гидроизоляция. Часто используют простую полиэтиленовую пленку, что является грубой ошибкой. Необходима супердиффузионная мембрана, которая выпускает пар из утеплителя, но не пропускает влагу снаружи. Укладываем ее горизонтальными полосами снизу вверх, от карниза к коньку, с нахлестом не менее 150 мм. Каждое полотно должно иметь провис между стропилами в 1-2 см для отвода конденсата. Все стыки и примыкания к трубам или стенам проклеиваются специальной бутилкаучуковой лентой.
Поверх гидроизоляции вдоль стропил набивается контррейка, брусок сечением 50х50 мм. Её функция – создание вентиляционного зазора. Без этого зазора влага, испаряющаяся из утеплителя, будет оседать на внутренней стороне профлиста, вызывая коррозию и намокание деревянных конструкций. Затем монтируется горизонтальная обрешетка. Для этого используется сухая обрезная доска, обычно сечением 25х100 мм, обязательно обработанная антисептическим составом. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила и угла наклона кровли. Для стенового профлиста типа С-8 или С-21 на крутых скатах достаточно шага в 40-50 см, для несущих марок НС-35 или Н-60 на пологих кровлях обрешетку делают сплошной или с минимальным зазором. В местах крепления снегозадержателей и у ендовы обрешетка всегда выполняется сплошной.
До подъема листов на крышу монтируются карнизные планки и кронштейны водосточной системы. Карнизная планка, или капельник, защищает лобовую доску от влаги и направляет конденсат с гидроизоляции прямо в желоб. Поднимать листы на крышу нужно аккуратно, по установленным наклонно лагам, избегая волочения по земле, что может повредить полимерное покрытие.
Укладка первого листа – самый ответственный этап. Его выравнивают по карнизу с выпуском 40-50 мм для отвода воды от стены. Боковое выравнивание производят по торцевой (ветровой) доске. Первый лист временно фиксируется одним саморезом в верхней части и тщательно выверяется. Последующие листы укладываются с боковым нахлестом в одну волну. Если угол наклона кровли мал, менее 12 градусов, нахлест делают в две волны и дополнительно герметизируют его тиоколовым или силиконовым герметиком. Горизонтальный нахлест листов при недостаточной длине должен составлять не менее 200 мм и также промазываться герметиком.
Крепеж осуществляется исключительно кровельными саморезами с шайбой и прокладкой из ЭПДМ-каучука. Дешевые аналоги с обычной резиной через пару сезонов растрескиваются от ультрафиолета, нарушая герметичность соединения. Саморез вкручивается строго перпендикулярно в нижнюю волну, прилегающую к обрешетке. Крепление в гребень волны – распространенная ошибка, которая приводит к деформации листа и ослаблению крепления. Усилие затяжки шуруповерта нужно отрегулировать так, чтобы прокладка лишь слегка сжалась, не выдавливаясь из-под шайбы. Перетянутый саморез деформирует лист и разрушает прокладку, недотянутый – не обеспечит герметичности. Расход крепежа составляет 6-8 штук на квадратный метр. По периметру листа и на стыках крепление производят в каждую нижнюю волну.
Сложные узлы требуют особого внимания. Ендова (разжелобок) монтируется до укладки основных листов. Сначала на сплошную обрешетку укладывается нижняя планка ендовы, более широкая. После укладки профлиста сверху монтируется декоративная верхняя планка. Крепить листы саморезами ближе 250 мм к оси ендовы запрещено. Примыкания к дымоходам или стенам обустраивают с помощью планок примыкания. В кирпичной стене делается штроба глубиной 15-20 мм, куда заводится верхний край планки и герметизируется.
Конек монтируется после укладки всех листов. Под коньковую планку укладывается специальный фигурный или универсальный уплотнитель, который предотвращает задувание снега и попадание мусора, сохраняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Торцевые (ветровые) планки закрывают обрешетку с фронтонов. Они крепятся к торцевой доске и к профлисту саморезами с шагом 40-50 см. После монтажа все царапины на полимерном покрытии, полученные в процессе работы, необходимо подкрасить специальной ремонтной эмалью. Правильно смонтированная кровля из профнастила прослужит десятилетия, не требуя ремонта. Любое упрощение технологии или экономия на комплектующих неизбежно приведет к проблемам в ближайшем будущем.
Первый и основополагающий слой – гидроизоляция. Часто используют простую полиэтиленовую пленку, что является грубой ошибкой. Необходима супердиффузионная мембрана, которая выпускает пар из утеплителя, но не пропускает влагу снаружи. Укладываем ее горизонтальными полосами снизу вверх, от карниза к коньку, с нахлестом не менее 150 мм. Каждое полотно должно иметь провис между стропилами в 1-2 см для отвода конденсата. Все стыки и примыкания к трубам или стенам проклеиваются специальной бутилкаучуковой лентой.
Поверх гидроизоляции вдоль стропил набивается контррейка, брусок сечением 50х50 мм. Её функция – создание вентиляционного зазора. Без этого зазора влага, испаряющаяся из утеплителя, будет оседать на внутренней стороне профлиста, вызывая коррозию и намокание деревянных конструкций. Затем монтируется горизонтальная обрешетка. Для этого используется сухая обрезная доска, обычно сечением 25х100 мм, обязательно обработанная антисептическим составом. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила и угла наклона кровли. Для стенового профлиста типа С-8 или С-21 на крутых скатах достаточно шага в 40-50 см, для несущих марок НС-35 или Н-60 на пологих кровлях обрешетку делают сплошной или с минимальным зазором. В местах крепления снегозадержателей и у ендовы обрешетка всегда выполняется сплошной.
До подъема листов на крышу монтируются карнизные планки и кронштейны водосточной системы. Карнизная планка, или капельник, защищает лобовую доску от влаги и направляет конденсат с гидроизоляции прямо в желоб. Поднимать листы на крышу нужно аккуратно, по установленным наклонно лагам, избегая волочения по земле, что может повредить полимерное покрытие.
Укладка первого листа – самый ответственный этап. Его выравнивают по карнизу с выпуском 40-50 мм для отвода воды от стены. Боковое выравнивание производят по торцевой (ветровой) доске. Первый лист временно фиксируется одним саморезом в верхней части и тщательно выверяется. Последующие листы укладываются с боковым нахлестом в одну волну. Если угол наклона кровли мал, менее 12 градусов, нахлест делают в две волны и дополнительно герметизируют его тиоколовым или силиконовым герметиком. Горизонтальный нахлест листов при недостаточной длине должен составлять не менее 200 мм и также промазываться герметиком.
Крепеж осуществляется исключительно кровельными саморезами с шайбой и прокладкой из ЭПДМ-каучука. Дешевые аналоги с обычной резиной через пару сезонов растрескиваются от ультрафиолета, нарушая герметичность соединения. Саморез вкручивается строго перпендикулярно в нижнюю волну, прилегающую к обрешетке. Крепление в гребень волны – распространенная ошибка, которая приводит к деформации листа и ослаблению крепления. Усилие затяжки шуруповерта нужно отрегулировать так, чтобы прокладка лишь слегка сжалась, не выдавливаясь из-под шайбы. Перетянутый саморез деформирует лист и разрушает прокладку, недотянутый – не обеспечит герметичности. Расход крепежа составляет 6-8 штук на квадратный метр. По периметру листа и на стыках крепление производят в каждую нижнюю волну.
Сложные узлы требуют особого внимания. Ендова (разжелобок) монтируется до укладки основных листов. Сначала на сплошную обрешетку укладывается нижняя планка ендовы, более широкая. После укладки профлиста сверху монтируется декоративная верхняя планка. Крепить листы саморезами ближе 250 мм к оси ендовы запрещено. Примыкания к дымоходам или стенам обустраивают с помощью планок примыкания. В кирпичной стене делается штроба глубиной 15-20 мм, куда заводится верхний край планки и герметизируется.
Конек монтируется после укладки всех листов. Под коньковую планку укладывается специальный фигурный или универсальный уплотнитель, который предотвращает задувание снега и попадание мусора, сохраняя при этом вентиляцию подкровельного пространства. Торцевые (ветровые) планки закрывают обрешетку с фронтонов. Они крепятся к торцевой доске и к профлисту саморезами с шагом 40-50 см. После монтажа все царапины на полимерном покрытии, полученные в процессе работы, необходимо подкрасить специальной ремонтной эмалью. Правильно смонтированная кровля из профнастила прослужит десятилетия, не требуя ремонта. Любое упрощение технологии или экономия на комплектующих неизбежно приведет к проблемам в ближайшем будущем.
| 0.0193 сек. | © 2025 KrovlyaMe.RU |